Если в вашем доме, остро встал вопрос по замене и установке входной двери, важным элементом современного жилища. А в сложившейся ситуации нет возможности обратиться к специалистам, либо вы уверены, что сами справитесь не прибегая к помощи монтажников. Тогда эта статья для вас.
Прибегнув к рекомендациям и советам описанным здесь, вы без особых затрат сил и нервов успешно выполните замену. Предварительно необходимо выполнить демонтаж старой двери и подготовку проема под установку.
Инструмент и расходные материалы
- Болгарка
- Перфоратор(ударная дрель)
- Монтажный нож
- Молоток
- Строительный уровень 50 см и 120 см
- Набор отверток
- Насадка (звездочка)
- Сверло по бетону
- Сверло по дереву
- Нагиля (шурупы по бетону) 6 шт
- Пена(монтажная) 1000 мм
- Пескоцементная смесь М 300
- Шпатель
- Мастерок
- Арматура
Демонтаж
Снимаем наличник и в зависимости от вида петель выбираем инструмент и способ.
Конструкция стандартная, и состоит из двери и коробки. Обычно для удобства и облегчения работы дверь отсоединяется от коробки (снимается с петель). Если крепежные петли разъемные, открываем дверь на 90 градусов и при помощи металлического рычага (монтировки, лома, фомки, топора, гвоздодера) приподымаем дверь вверх на пару сантиметров, установив рычаг в щель между полом и нижним краем двери и легким покачиванием с нажимом, снимаем.
Когда петли не разъемные в случае с деревянной моделью, выкручиваем крепежные шурупы отверткой. Для металлической используем такой способ: открываем на 90 градусов, ставим между нижним краем двери и полом какой-нибудь подпор(деревянный брусок или кусочки плитки). Такое устойчивое положение дает нам преимущество легче и безопасней вынуть дверь вместе с коробкой. Для того чтобы извлечь коробку из проема осматриваем боковые поверхности, обычно крепеж коробки производиться на 6 нагилей (шурупов, арматур) по вертикали. Возможны дополнительные крепежи в пол и перекрытие. Если есть возможность выкрутить, высверлить то делаем, нет-тогда прибегаем к помощи болгарки, установив отрезной диск по металлу.
Обязательно оденьте защитные очки и защитный кожух, если не стоит. Пропил делается в щели между проемом и коробкой. Главное обеспечить доступ, что бы диск достал до нагиля. Иначе в местах крепления поддалбливаем проем перфоратором с лопаткой. Все крепежи пропилены (откручены, высверлены) и коробка с дверью удерживается только подпором, который мы установили.
Аккуратно, лучше прибегнуть к помощи соседа, извлекаем сборку из проема. В ситуации, когда помочь некому, придется спиливать дверь для облегчения демонтажа. Открываем дверь, делаем подпор и воспользовавшись болгаркой делаем пропил петель. Начинать надо с нижней, во избежание травм.
Подготовка проема
Бывают случаи когда, дверной проем нужно заузить. Используем армированную кирпичную кладку, которая выкладывается в толщину проема, применяем для раствора цементную смесь М 300. Через 3-4 кирпича засверливаемся в проем буром d16 мм, забиваем арматуру d16 мм вровень с краем кладки, чередуя кирпич и арматуру поднимаем до верха.
Это исключение, скорее всего придется вооружиться перфоратором и расширить до нужного размера-ширина коробки + 4 см для заливки монтажной пены. Можно приступать к установке.
Ну и по аналогии демонтажом, если конструкция разборная, приступаем к установке коробки в проем. Нижний край ставим на пол (нижний уровень) на подложку 1 см. Выставляем коробку заподлицо с проемом по уровню в вертикали, не забывая оставить равные зазоры по ширине.
В металлических конструкциях уже предусмотрены отверстия под крепеж. В деревянных, по бокам коробки высверливаем по три отверстия с каждой стороны сверлом d6 мм. Снизу и сверху отступив по 20 см и по центру. Затем сквозь тело коробки сверлом по бетону d6 мм L150 мм делаем отверстия.
Устанавливаем первый крепеж при помощи шурупа по бетону (вам понадобиться дрель и насадка «звездочка»). Обязательно проверяем уровень при каждом крепеже (первое крепление с петельной стороны).
Закрепив на 6 шурупов можно приступать к запениванию. При желании можно закрепить верх и низ, в чем нет никакой необходимости, если же, конечно, у вас дверь шириной не 1,2 метра.
Если конструкция не разборная, то используем метод как при демонтаже. Выставляя по уровню под открытую дверь на 90 градусов, подкладываем распор (брусок) и крепим на шурупы (по бетону) по бокам. Извлекаем подложки и смачиваем поверхность где будем укладывать пену.
Пропенивание
Для заполнения щелей монтажной пеной нужно учитывать марку пены, необходимо проконсультироваться в магазине. Скажем при работе с обычными не специфическими марками, пустоты необходимо заполнять на 1/3.Ну и обязательно запастись растворителем, что бы очистить неаккуратные выбросы на пол или на одежду.
Важно знать, что при попадании на одежду, сразу удалять ни в коем случае нельзя, подождать высыхания. Механическим способом очистить и только после, использовать растворитель.
Время полного затвердевания сутки, ну а излишки пены можно срезать через несколько часов.
Пена покрывается раствором цементной смеси слоем как при оштукатуривании. Так как открытая пена с годами осыпается, как труха.
Вот и весь процесс замены входной двери, собственными руками. Поэтапный, надежный, с применением минимума расходных материалов и рабочего инструмента. Остается только закрепить наличники.
Источник