Монолитный фундамент своими руками с пошаговыми фотографиями

Содержание

• 1 Плюсы и минусы монолитного фундамента
• 2 Подготовительный этап
• 3 Этапы возведения монолитного фундамента своими руками
  • 3.1 Песчаная подушка
  • 3.2 Гидроизоляция и утепление
  • 3.3 Опалубка
  • 3.4 Арматура
  • 3.5 Заливка бетона
  • 3.6 Похожие материалы

Монолитный фундамент широко распространен в загородном домостроительстве, применяется под все типы домов: каркасных, газобетонных, домов из бруса и кирпича.

Одним и самым главным преимуществом монолитного фундамента является его прочность, надежность и долговечность. Кроме того, если вы сможете залить монолитный фундамент своими руками, то это существенно сократит его стоимость, а поможет вам данная подробная инструкция с пошаговыми фотографиями от сайта Строительный Портал. Стоит затронуть плюсы и минусы такого фундамента, а так же объяснить почему он необходим или наоборот.

Итак, монолитный фундамент (также его еще называют плитным фундаментом или плавающая плита) применяется, в основном, при плохих грунтах:

• глинистых;
• болотистых;
• рыхлых;
• песчаных;
• а также в районах где глубина промерзания доходит до полутора метров.

Последовательность слоев монолитного фундамента

Плюсы и минусы монолитного фундамента

Плюсы:

• устройство МФ возможно на любом типе грунта;
• несущая способность;
• несущая плита двигается вместе с грунтом подверженному пучению, что помогает избежать деформации самого здания;
• жесткость конструкции фундамента и равномерное распределение веса на грунт.

Минусы:

Одним и единственным минусом такого фундамента является его стоимость и трудоемкость

Подготовительный этап

• Геологические изыскания, определение грунта, замер глубины промерзания (очень важный пункт);
• Подготовка площадки под сам фундамент, произвести замеры на местности будущего фундамента исходя из проекта строения;
• Произвести необходимые расчеты материала, к основным можно отнести: а) Гидро- и грунтоизолирующие материалы; б) ПГС (песчано-гравийная смесь) и щебень;

• Арматура рифленая диаметром 12-16 мм, вязальная проволока, вязальный крючок;

  

  Вязальный крючок для арматуры

• Доска для опалубки 100х25, саморезы, шуруповерт.

Этапы возведения монолитного фундамента своими руками

Приступаем к снятию грунта, для песчаной подушки под фундамент. Сначала убираем земляной травянистый слой, необходимо нанять экскаватор или бульдозер(стоит отметить что делать выемку грунта следует гладким ковшом без зубов, дабы избежать разрыхления и перемешивания с последующим слоем почвы).

Глубина котлована зависит от результата геологических изысканий. На конкретном пример, мы столкнулись с глиной, пластами и ничего больше там не было, толщина пластов доходила до 2 метров и больше, глубина промерзания грунта приблизительно 1,5 метра, в идеале всю эту глину нужно убирать, так как глина в чистом виде является нестабильным грунтом, подвержена пучению и подвижностью, чуть ниже рассмотрим, что это значит.

В нашем случае глубина котлована составила более 70 см. (так же стоит отметить что копать котлован нужно не конкретно под размер фундамента, а с запасом по периметру от 1-1,5 метров).

Песчаная подушка

После снятия грунта на определенную глубину. Завозим ПГС в нашем случае толщина составила 1 м., все это как следует трамбуем виброплитой или вручную, очень трудоемкий и долгий процесс. Далее, укладываем геотекстиль, завозим щебень фракция 20-40 мм, опять же все трамбуем как следует, толщина слоя 20 см.

(Важный момент, при засыпке и трамбовке песчаной подушки обязательно стоит проверять ровность поверхности с помощью оптического нивелира, чтобы вся поверхность и все углы были в плоскости).

Гидроизоляция и утепление

Следующий этап это гидроизоляция и утепление нашего фундамента укладываем гидроизоляцию, в качестве утеплителя используем, например, пеноплекс толщиной 50 мм в 2 слоя в шахматном порядке, первый слой укладываем по всей площади песчаной подушки, второй слой укладывается непосредственно под площадь плиты(это делается для того что первый слой утеплителя выступал из под плиты как раз на 1-1,20 м, для будущей отмостки, плюс отмостку тоже важно утеплить, таким образом мы убиваем 2 зайцев сразу).

Утепление фундамента снаружи

Опалубка

Для опалубки необходима доска, доска должна быть хорошего состояния, ни гнилая, ни сырая. Исходя из толщины фундамента она составляет 30 см, берем дюймовку 25х100 мм. Сколачиваем щиты, распределяем по всему периметру как показано на фото. Устанавливаем перемычки на щитах с шагом в 50 см. После сборки коробки, обязательно проверяем все углы и диагонали, закрепляем стяжки на углах, фиксируем щиты клиньями с шагом 50-100 см., устанавливаем дополнительные распорки с тем же шагом.

Пример опалубки для монолитного фундамента

Арматура

Армирование фундамента, достаточно трудоемкий и ответственный процесс, от того как качественно сделано армирование будет зависеть прочность как самой плиты, так и самого строения. Для незначительных построек, например, гаража или летнего домика можно использовать и армирующую сетку с ячейкой 10-15 см. Для армирования фундамента с достаточной нагрузкой, необходимо использовать ребристую (для максимального сцепления с бетоном) арматуру диаметром 12-16 мм. Опять же толщина зависит от толщины плиты и нагрузке на нее, по логике, чем толще арматура, тем прочнее и жестче основание, но не стоит забывать, что обвязку рекомендовано делать в несколько рядов, отсюда вывод, что чем толще арматура, тем меньше бетона мы сможем залить.

Итак, используем арматуру диаметром 12 мм, ячейка 20х20 см. Предварительно укладываем на пол проставки стульчики (см. фото), на которых будет держаться 1 армированный слой сетки (важно: 1 слой не должен лежать на полу, обязательно должен быть зазор между полом и арматурой 5 см).

Читайте также: Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента — пошаговая инструкция

Проставка «стульчик»

Вяжем первый слой вязальной проволокой с помощью вязального крючка (см. фото) или можно прибегнуть к сварке, что повысит жесткость арматуры.

Желательно брать нарезанную арматуру, а укладывать по все длине фундамента. Стандартная длина прута 11,7 м., например, в нашем случае фундамент 9х7, укладываем на всю длину на 9 метров, отрезаем излишки и т.д., если нет такой возможности и вы сами привезли арматуру, а максимальная длина вашей машины 3 метра, то связывать арматуру между собой необходимо с нахлестом 10-15 см.

После того как связали первый слой, вяжем второй, расстояние между первым слоем и вторым может составлять от 20-40 см. В нашем случае расстояние составляло 20 см. Так же нужно иметь ввиду, что не стоит подводить арматуру вплотную к опалубке, должен оставаться зазор от 2-5 см.

Заливка бетона

• • подушка насыпана;
  • опалубка собрана;
  • арматура навязана, подходим к финишной черте.

К этапу заливки фундамента, у вас уже все должно быть просчитано, а именно: количество кубов бетона и его марка. Необходимо позаботиться и подготовить подъезд автотранспорта на удобное расстояние, как можно ближе к месту заливки. Если вы заливаете большой объем, то желательно взять машину с бетононасосом, а если объем маленький, то вполне подойдет обычная бетономешалка с выдвижным лотком. (Советуем проконсультировать заранее в фирме, где будете заказывать бетон).

Основополагающим фактором и критерием отбора бетона является его марка. В чем разница между марками бетона? Разницы заключается в том, что чем выше марка, тем больше цемента входит в состав бетонной смеси.

Придерживаясь официального регламента СНиП для заливки фундамента бетон не должен быть ниже марки М-250.

Источник